Семь Гномов
Заявка   |   Контакты   |   Полезные статьи
 
Главная
Услуги по ремонту
Ландшафтный дизайн
Дизайн интерьера
Дизайн и пошив штор
Шкафы-купе
Наши преимущества
Прайс-Лист
Сколько стоит
Перепланировка
Кухни
Вопросы и ответы
Ремонт в кредит
Полезная информация
Вакансии
 

(495) 643-75-33


С 10 до 18 часов
кроме выходных

Сделать заявку на
выезд сметчика


(495) 998-57-78


Архитектурно-
дизайнерский отдел

 

Реклама:

Декорирование, дизайн и пошив штор

 

Как клеить обои

Советы бывалого маляра в литературной обработке


Начало работ по поклейке обоев начинается с подготовки поверхности. Если вы являетесь исполнителем работ и клеите обои по заказу, точно определитесь с заказчиком, что значит в его и вашем понимании выравнивание стен. Безусловно, подготовку стен вам придется провести, но это ни в коей мере не означает штукатурку стен. Только выравнивание.

Само выравнивание предполагает не всю поверхность оклеивания а только
1 место приклейки потолоточного и полового плинтусов
2 углы стен, около встроенных шкафов
3 дверные и оконные наличники

Выравнивание – именно выравнивание, возможно – прямо, нет – с плавным перегибом, но сделать максимально ровнее, идеально зашпаклевать.
Важно: выравнивание можно по желанию заказчика делать под правило, но только конкретных мест, а не всей поверхности. Правилом вся поверхность проверяется только после оштукатуривания по маякам. Таким образом, при выравнивании правило применяется только в местах, визуально критичных.

Необходимые инструменты и материалы:

Молоток, стамеска, скарпель, скребок порядка 10 см, шпатели 10, 45 и 60 см, стремянка (табуретками лучше не пользоваться), правило, валики фасадные со сменными ручками, кисти короткая и с длинной ручкой, распылитель, перчатки резиновые, веник, савок, респиратор, крем для рук защитный;
Грунтовка отечественная или ПВА (желательно производства Турции), шпатлевка финишная, алебастр, шкурка 16-25 номер, сетка или угловая лента

Стены под поклейку можно и даже лучше начинать готовить, когда еще не закончены работы с потолком.
1. Снимаем крышки розеток, выключателей и аккуратно, без выступов ленты, заклеиваем их герметично липкой лентой.
2. Выдергиваем из стен гвозди, выкручиваем шурупы, выдергиваем или срезаем дюбеля, деревянные пробки.
3. Снимаем старые обои. Обращаем внимание, что этот процесс замедляет высыхание потолка. Вначале сдираем виниловые покрытие, влагостойкие обои. Затем валиком смачиваем снизу вверх старые обои. Вытекающую из валика воду раскатываем вверх. Используем распылитель. Когда старые обои впитают воду и начнут подсыхать – снимаем их, желательно целыми листами.
4. Прошпаклевываем те места, которые отвалились вместе с обоями – если обои были хорошо поклеены, небольшие ямки будут обязательно. Если под обоями обнаруживается необходимость толстого шпаклевания – придется шпаклевать почти всю поверхность.
5. Осматриваем увиденное. Срубаем различные бугры, особенно тщательно осматриваем углы.
6. Слабые, отстающие места штукатурки на стене снимаем. Хорошо держащиеся места проверяем насечкой. Насечка одновременно послужит для удержания шпатлевки. Наносим насечку уголком скребка, и таким образом, чтобы образовавшиеся канавки были пологими, под углом.
7. Пылью с потолка (вот почему мы начинаем, пока потолок еще не готов) загрунтовываем в тех местах, где нужно грубое выравнивание

Используя правило, подравниваем следующие места:
1. под потолочный плинтус
2. возле встроенных шкафов таким образом, чтобы линия плоскости сходилась с углами потолочного плинтуса.
3. Поверхность у дверных проемов подравнивается с использованием самого длинного шпателя. Но при этом – обязательно без его прогиба, выдерживая и кромку шпателя и его плоскость перпендикулярно стойкам коробки.
8. Под половой плинтус выравнивание можно делать либо с правилом, либо с длинным шпателем, ровно или с плавными перегибами, если полное выравнивание невозможно без оштукатуривания.
9. Если используются алиминиевые уголки – наклеивание их производим, заполнив внутри шпатлевкой. Ни в коем случае не вдавливаем в возможные прогибы. Обращаем внимание на то, что в углах проемов уголки должны сходится очень точно. Эти уголки дальше используем как маячки, следим за тем, чтобы они не были покрыты шпатлевкой, очищаем их перед каждым новым проходом.

Важно: использовать финишную шпатлевку, с возможностью нанесения слоя от 0. Лучшее для этого - Saten (ABS Турция) или PUFAS. В противном случае уголок ровно не ляжет, при шпаклевании возможны выпуклости.

10. Наклеиваем потолочный плинтус. Если не получается приклеить его ровно – делаем плавные изгибы. После подшпаклевываем щели у потолка, наносим слой шпатлевки по уровню плинтуса у стены, там, где необходимо.
11. Грунтуем поверхность стен. Можно использовать потолочную пыль, дешевую грунтовку или ПВА, разведя его водой 1\4.
12. Проходим длинным шпателем по стене, срезая возможные бугры, выравнивания места перепадов.
13. Наклеиваем сетку во внутренние углы, на места, критичные к растрескиванию. Общий порядок таков: наносим шпатлевку в угол, прикладываем сетку, нарезанную по 15-20 см ширины. Длинным шпателем вдавливаем сетку в угол, а коротким шпателем убираем лишнюю шпатлевку, продвигая шпатель вдоль угла. Вместо стеклосетки можно использовать специальную угловую ленту, которая при правильном приклеивании даст максимально красивый угол. Но применять ее можно там, где нет стыков панелей.
Важно: в местах свежеоштукатуренных сетка обязательно ложится по всей поверхности, сразу после первого прохода широка шпателя.

Важно: если стена покрашено масляной краской, хорошо держащейся, ее можно шпаклевать, загрунтовав специальной смесью.

Готовим смесь: берем воду из расчета 0,2-0,3 литра на метр квадратный площади. Сильно размешиваем ее и всыпаем тонкой струей алебастр, мешаем непрерывно. Добиваемся густоты кефира. После этого в смесь добавляем ПВА (желательно турецкий) в объеме 0,3-1 воды. Еще раз все перемешиваем. Наносить смесь можно обыкновенным валиком, только потом тут же его отмыть от смеси.
В продаже есть и готовые грунтовки для покрашенных поверхностей, но нужно тщательно выбирать, обращая внимание на назначение.
Объем добавляемого ПВА зависит от пористости поверхности: чем она плотнее, тем больше ПВА.

Поверхность, на которой остались старые остатки мелового покрытия, покрываются грунтовкой глубокого проникновения, при этом тщательно растираются смоченные мелом места. После этого можно нанести алебастровую смесь.

Сильно пористую поверхность шпатлевать в два захода. Если шпатлевка гипсовая, то второй слой можно наносить, не ожидая полного высыхания первого, важно, чтобы он схватился. Если шпатлевка клеевая или готовая – ждать полного высыхания слоя.

14. Шпатлюем всю поверхность сплошным слоем шпателем среднего размера, желательно на не полностью высушенную стену. Ждем полного высыхания слоев шпатлевки.
15. Шкурим всю поверхность. Делать это рекомендуется в тот момент, когда до окончания работ на потолке остался один слой покраски.
Алюминиевые уголки шкурим с округлением. Внешние углы без уголков шкурим без закруглений.

Внутренние углы шкурим до того, когда беремся за шкуривание поверхности стены. При ошкуривании внутреннего угла надавливание на оправку производится на сторону, которая примыкает к линии угла. Оптимально – срезать резину с этой стороны оправки.
После углов зашкуриваем всю поверхность стен. Начинать лучше от пола, двигаясь вверх – чисто практически так меньше покрываемся сами пылью.

16. Снимаем ленту с коробок розеток и выключателей, удаляем пыль, вычищаем. Обметаем тщательно стены, подметаем пол, протираем его чуть влажной тряпкой. Проветриваем помещение, осматриваем тщательно все подготовленное под поклейку.

Разводим клей

Клей разводится холодной водой, наливаем ее в посуду меньше, чем указано на пачке.
Лучше использовать миксер – им создаем нужный водоворот и всыпаем с высоты порядка 30 см небольшой струей клей – так, чтобы он намокал сразу, каждой гранулой. Перемешивать клей нужно в течение пяти минут.
Консистенция определяется в зависимости от назначения: для грунтовки стен – густота кефира, для непосредственно поклейки – сметанообразный. Если клей готовится для добавления в ПВА, его густота должна быть гуще сметаны.

Грунтовать стены клеем желательно до окончательной работы с потолком. Как только потолок покрашен, со стен убираются капли и потеки краски.
В это же время лучше покрасить батареи отопления.

Важно: следует тщательно выбирать грунтовку под обои в зависимости от вида обоев. Для обоев на бумажной основе очень важна впитывающая способность стен. Грунтовка глубокого проникновения очень сильно снижает эту способность. И таким образом проблемы с обоями на бумажной основе неизбежны.

Будем иметь в виду некоторые особенности обоев в зависимости от покрытия и грунтовки
1. Покрытые полностью винилом обои сохнут только в стену.
2. Проницаемые для воды обои сохнут и в воздух, и в стену. Если высыхание идет быстрее в воздух, может произойти отставание поверхности обоев от стены, основа начнет стягиваться по невысохшему клею, что приведет к расползанию швов.
3. Время выдержки листа после намазывания клеем должно строго выдерживаться. Если обои не долежали под пропиткой, их расширение продолжится на стене, стыки наползут друг на друга или вздыбятся.
4. Если основание слабо впитывает клей – результат приклеивания будет не всегда одинаковым.
5. Сильно впитывающие основание опасно тем, что на непосредственно приклеивание клея остается совсем мало или не остается вовсе.
6. Чтобы в оклеивании участвовало больше клея, грунтовать поверхность стены нужно тем же обойным клеем. Тогда из-за его обратимости при соприкосновении с клеем на обоях, этот клей на стене «оживляется», клей на обоях загустевает и приклеивание получается надежным.

Можно ли открывать окна?

Общераспространенное мнение не всегда справедливо, что нельзя клеить на сквозняке, при открытой двери-окне, в отопительный сезон.
Действительно, все это способствует интенсивному высыханию обоев, что может привести в результатам плачевным.

Итак, быстрое высыхание основы опасно, если:
Поверхность обоев бумажная, или виниловое покрытие не стопроцентное, остаются незакрытые участки

Полностью покрытые винилом обои можно клеить и при открытом окне, но в этом случае нужно крайне тщательно приклеивать кромки.

Ничуть не опасно клеть обои в условиях интенсивного высыхания на флизелиновой основе – она не реагирует на намокание. Здесь лучше вообще мазать клеем стену, обильно, но без избытка, следя за равномерностью. Если мазать сам лист – тот приобретет большую гибкость. Кромки этих обоев нужно смачивать водой – они станут мягче и податливее, работать будет удобно. Лучше клеить, сложив лист в три слоя, начиная с верха, придерживая сложенный лист и разворачивая его.

Если клей на стене сильно подсох – его можно сбрызнуть водой из распылителя.

ВАЖНО: флизелиновые обои несколько прозрачны из-за своей основы. И если эти обои клеятся без планов последующей покраски, нужно избежать большой длительности резких переходов цвета на стене: скажем, от заштукатуренного к свежезашпаклеванному месту. Небольшие и не очень контрастные места несущественны, но если оставить границы большие и выразительные, то после поклейки обоев они проявятся, даже если обои имеют пестрый рисунок.

Подрезка обоев

К подрезке подходим с двойной тщательностью. Безалаберность будет дорого стоить, особенно при подрезке в визуально броских местах.
Подрезку ведем после заправки обоев в примыкание, пока листы еще сырые. Для подрезки применяем шпатель длинной 30 см. Углы шпателя должны быть немного сточены и чуть подогнуты в плоскости таким образом, чтобы создавать дополнительный прижим обоев по углам шпателя.

Правильно держим и надавливаем шпатель! Неправильно направлять усилие только на кромку – в этом случае лезвие не сможет обогнуть неровности и плотно прижаться к обоям. Усилие надавливания следует вести и в плоскость самого шпателя, на изгиб, таким образом, чтобы не только кромка шпателя но и его плоскость прижимала обои.
Смотрите рисунок (рис 1 и рис 2)

 

Рис.1

 

Рис.2

При всем кажущемся ровном и сильном прижатии, реально больше чем на 30 см прижать плотно шпатель все равно не удастся. Значит, вероятно комкание обоев. При коротком шпателе не удастся выдержать ровную линию – более чем вероятно образование ступенек и искривлений.

Важные в визуальном плане места обрезаем только свежеобломанным лезвием. Одним лезвием в таком случае режем не более 1м обоев. Потом этим лезвием можно делать подрезку в местах некритичных визуально: за трубами, вокруг розеток. Никаких лоскутков в этих местах не оставляем.

Даже при хорошем прижатии шпателя сырые обои могут комкаться, если подрезку делать от края листа. Поэтому правильно подрезаем от центра шпателя в одну сторону края обоев и затем, не снимая и не переставляя шпателя от центра – в другую сторону.

Нож держим максимально перпендикулярно плоскости стены, направляя лезвие и прижимая его к кромке шпателя, а не от нее.
Углы требуют особенно тщательной подрезки. Углы трех плоскостей лучше подрезать по шпателю длинной 10 см. Если использовать шпатель 30 см, делаем подрезку, не доходя до углов порядка 3-5 см.

Важно: На всем протяжении подрезки следует четко придерживаться правила: что-то должно оставаться на линии подрезки: либо лезвие (в этот момент мы передвигаем шпатель), либо шпатель (в этот момент мы меняем лезвие). Убирать и то, и другое с линии отреза нельзя – появиться ступенька.

Кстати: при подрезке приучиваем себя к тому, чтобы все обрезанные лоскуты бросать в одно место, желательно в нерабочее. Не будем потом отдирать их от подошв…

Учимся делать стык

Вначале тренируемся на кусках обоев в каком-нибудь месте стены.
Подбираем два куска, совмещаем рисунок, наклеиваем внахлест, ширина нахлеста – порядка 2 см. Подождем минут пять.
Шпатель приживаем кромкой по центру нахлеста. Желательно шпатель ставить таким образом, чтобы была видна та часть нахлеста, которая будет выброшена. Пробуем резать, причем – и левой и правой рукой.
При прорезке следим за тем, чтобы кромка лезвия была наклонена, а плоскость его строго перпендикулярна стене.
Усилие нажима определяем интуитивно – так, чтобы и листы прорезать в нахлесте, и стену оставить в целости, особенно если основание – гипсокартон.

Смотрите рисунки 3-4:

 

Рис.3

 

Рис.4

Теперь достаем отрезки, аккуратно стыкуем место отреза, закатываем валиком. Удаляем клей (смываем его), увлажняем стык водой из распылителя. Лишнюю воду собираем губкой. Проверяем невидимость стыка, осматривая внимательно схождение кромок, а не плоскости обоев. Отмечаем для себя следующее: отличный стык получается на твердых сортах обоев, виниловых.

Теперь неплохо снять куски со стены и взглянуть – насколько глубоко мы врезались в стенку. Можно повторить тренировку до получения оптимальной глубины прореза.

Важно: Состыковать идеально обои из мягкого винила не получится, такова реальность, не стоит мучиться. Обои толстые, виниловые и с выпуклым рисунком стыкуем обязательно – нахлесты их смотрятся безобразно. Допускаются нахлесты только в углах, при поклейке тонких бумажных обоев.

Готовимся к поклейке

Заготавливаем: ведро (круглой формы), валик фасадный с короткой и длинной ручкой для намазывания обоев клеем; кисть с длинной ручкой для этой же цели; ножницы, магнит, ножи: простой кухонный остро заточенный, канцелярский. Лучше, если нож будет с ручной фиксацией лезвий. На комнату нужно в среднем пачка лезвий. Дополнительно – валик пластмассовый бочкообразный – им закатываются склеиваемые стыки. Могут пригодиться валики резиновый и конический.

Внимание: пластмассовым валиком, резиновым обои не закатываются – выпуклый рисунок уничтожим.

Шпатели: специальный обойный Anza, шпатель простой 10 см и шпатель 30 см с обрезанными и подогнутыми углами.
Еще: распылитель, губка, отвес, карандаш, миксер для смешивания красок, чистые мягкие тряпки (и желательно без швов), пленка на пол под расстилаемые обои.

Для себя: крем защитный для рук, стремянка (табуретки лучше не брать), пластырь простой - вдруг царапните или порежете палец, нужно не завязывать на время работы, а заклеивать – пятно крови на обоих не смоете.
Для обоев: клей ПВА турецкий, как и договаривались раньше, или специальный для обойных бордюров. Не путаемся: именно для обойных бордюров, а не для пенопластовых. Этим же клеем подклевываем швы и стыки. Клей обойный берем в большой пачке, что гарантирует его однообразность, для грунтования стен применяем какой-нибудь дешевый обойный.

Теперь определимся с заказчиком: что и как должно получится. В какую сторону должны смотреться цветочки и узоры.

Готовим саму комнату: выносим все, что можно вынести. Обращаем внимание на то, что в ней не должно находиться ничего резко пахнущего: краски, лаки. Курить не будем, пылить также.
Добиваемся максимально хорошего освещения, заготавливаем лампу переноску.

В жаркую погоду клеить обои в закрытой комнате очень душно. Выход – клеить ее будем в ночное время.
Кстати: запастись хорошим чаем и минералкой – воду лучше вообще не пить.

Важно: убедитесь в истинности обоев. Если они неизвестного качества или производителя, лучше рискнем и проверим часть стены (скажем, которая будет за шторами), наклев два-три листа. На следующий день проверим ровность наклеивания и обязательно – сами стыки.

Сухие подготовленные стены легко поскребем шпателем – удалим возможные крупинки. Все подметем, промоем, расстелем пленку.

Начало каждого рулона не годится для поклейки. Первый виток нагрелся в термоупоковке, его торцы бывают испорченными. Поэтому его – сразу в обрезок.

Нарезку обоев производим кухонным ножом. Сгибы заглаживаем ручкой ножа, а не руками – получается ровнее и руки сохраняются.
После разрезки сразу складываем обои. Если клеить придется разнонаправлено – так и складываем. Обязательно карандашом помечаем верх листа.

Важно: если клеить обои придется с подбором рисунка, обязательно проверить горизонтальность потолка и одинаковость высоты стены. Проверка проводится отвесом и простой газетой.

Если негоризонтальность потолка достигает больше 7 см, клеить обои с подбором рисунка лучше перпендикулярно потолку, пусть они и будут с наклоном. Но такой вариант не пройдет, если обои полосатые или с четко выраженной линией вертикали. Если подбирать рисунок не нужно (те же полосатые обои), клеить нужно вертикально ровно, по отвесу.

Подбор рисунка – очень важный момент. Даже если нет ярко выраженного узора, найденный подбор сделает стыки практически невидимыми.

Собираем картинку

Итак, срезаем первый виток рулона и – первую полосу. Этот кусок можно будет использовать под окном. Теперь определяем остаток, рассчитываем точное количество целых листов.

Проверим на одном рулоне действительную его длину – мало ли чего они там напишут.

Кстати: не только узор на листах периодичен – периодичны и случайные мелкие погрешности, которые всегда можно найти. Ведь рулон делался на конвейере.

Длина периода всегда проставляется на этикетке. Во всяком случае – должна. Если этого в самом деле нет – нужно измерить самым тщательным образом этот период самостоятельно.

Обычно длина периода составляет 64 см, реже у некоторых производителей – 53 см. На этикетке также указывается смещение рисунка на другом листе (новом рулоне). Как правило, это смещение равно половине периода.
Если длина периода 64 см, у нас получится резать целые листы либо по 256 см (8 периодов), либо 320 см – 10 полупериодов. Нарезаем, учитывая высоту стен.

Иногда клеить листы необходимо для целостности рисунка со смещением полупериода. В таком случае длина листа при указанном выше периодом у нас получится 288 см.

При нарезке так и укладываем в последовательности: несмещенные, смещенные. Если длина листа нужна меньше целого числа периодов, нарезку лучше производить, отрезая от каждого листа вначале нужную длину.

В любом случае при нарезке всегда один рулон оставляем – нам может понадобиться вырезать лист с узором, необходимым в определенном месте.

Если структура рисунка не предполагает определения верха-низа, верх определяем сами четким расположением элементов на обрезке. Единственно, учитываем, как этот верх будет смотреться на стене, когда ляжет вдруг нужный кант… Обязательно учитываем горизонтальность потолка. Если он не горизонтален, то ровный ряд узоров визуально еще сильнее подчеркнет эту кривизну. Значит, в таком случае верх листа должен быть максимально невыразительным, яркий ряд элементов должен отстоять от потолка на максимально возможное расстояние.

После укладывания всех листов и их подгонки по верху, обрезаем низ листов по длине.

Проверить изменение размера обоев при намокании: берем отрезок, намачиваем, смазываем клеем… Помним о том, что небольшой обрезок флизелиновых обоев при намокании может не растянуться, а сузиться.

Важно: первый лист никогда не клеиться в угол, или с заворотом в угол. Если так клеить, неминуемо стык на ровной поверхности стены окажется ломаным, и потом эту ломаность нужно будет нести через всю длину стены.

Первым после сделанной отметки с помощью отвеса клеится лист рядом с угловым. При этом главное выдержать даже не отвесность будущей линии стыка, а ее абсолютную ровность. Для этого, пока лист не приклеился плотно, взглянуть на кромку листа снизу вверх и сверху вниз, и тут же исправить возможные неровности.

Поклейка в углах:

Даже в самом идеально ровно кажущемся углу не стоит начинать с него поклейку, примыкая в самый угол заводской кромкой.

Обычно лист накладывается на длинную стену таким образом, чтобы 2-3 см его заворачивались на короткую. Хотя, следует при выборе заворота учитывать падение света. В кривых углах и круглых клеить можно с нахлестом, при этом на нахлест должны падать лучи прямого света.

Лист клеится вначале к длинной стороне стены, загибы не прижимаются! После того, как лист приклеен в стык с рядом уже наклеенным, места отгибов смазываются клеем ПВА и клеятся.

Подрезку в углах можно делать, как это советуют, прямо по линии угла (с помощью шпателя 30 см). но в этом случае мы должны убедиться, что узор остается на месте, не исказится. Чаще подрезается только один лист в углу, при этом следим, чтобы не прорезать другой.

В откровенно кривой угол лист втискиваем, если только перегиб листа близко к его кромке. Внимательно следим за напряженностью листа, места сильного натяжения не должны превышать 7 см.

Складки: если они перпендикулярны линии угла на части заворота – пытаемся втянуть в угол середину листа.
Если складки параллельны линии угла на завороте - вытаскиваем середину листа из угла, растягиваем его в разных направлениях. Учитываем, что мокрый лист в меру пластичен.

При поклейке обоев на твердом виниле в углах лучше делать искусственные стыки. При этом учитываем, что рядом находящийся стык должен быть не ближе 30 см.

Итак, заворачиваем на стену из угла порядка 5-7 см винила (можно чуть больше для удобство обрезания). Если предполагается, что заворачивать все равно нужно много (почти половину листа), лучше предварительно обрезать лист поуже.

Оптимально точно определив по высоте, наклеить лист на другую сторону стены, после вырезаем полосу по длине. Стыкуем вначале с этим листом, старательно прикатываем, после – делаем искусственный стык с заворотом.

Искусственный стык проще делать, если поклейка идет без подбора рисунка.
Искусственный стык неплохо сделать и на обоях с подбором рисунка, особенно, если заворачиваемый кусок соседнего листа вправился ровно и без складок. В этом случае искусственный стык можно сделать сразу с целым листом, если только узор симметричен стыку.

Смотрите рисунок 5.

Рис.5

Считаем….

Берем мокрый обрезок и им промеряем всю комнату по периметру. При этом хорошо это сделать не один раз. Определяемся, с какого места начинать клеить, чтобы использовать максимально удобно целые листы, где могут ожидать неприятности с проявлением визуальных погрешностей.

Принцип начала должен быть в том, чтобы окончание было тем местом, где можно было спрятать возможные огрехи.

Обычно для начала берут длинную стену от окна, но если клеить комнату в обход, получится, что другая стена, противоположная, будет клеиться уже к окну. В обход клеим, как правило, в том случае, если необходимо подбирать рисунок. В таком случае стыковать начало и конец нужно в каком-то месте, которое будет закрыто сверху донизу – например, за шторой окна, так как рисунок может сползти.
Без подбора можно клеить в двумя началами.

Также без подбора рисунка, чтобы избежать лишних обрезков и сэкономить обои, над дверями можно клеить с искусственными стыками. Если получаются они у вас все лучше и лучше, можно смело делать уже и вертикальный стык над дверями.

Важно: после прохода дверей обязательно проверяем отвесом вертикаль – отклонится очень просто, а дверям доверять нельзя.

Перед поклейкой за полчаса отдельно намеченные места стыков, углы все, места окончания обоев у плинтусов тонко смазываем турецким клеем ПВА в смеси с густым обойным клеем. Для этой цели нельзя применять неразбавленный ПВА или клей для бордюров, или клей для подклейки стыков – их тонким слоем положить не удастся.

Подмазку этих мест делаем из расчета на 3-5 листов. Это гарантирует хорошее приклеивание и – что немаловажно – потом обои можно снимать, размочив их. В противном случае чисто снять не получится.

Намазывание обоев

Рассчитываем на то, что один лист приклеиваем около 20 минут. Из этого расчета (с учетов перерывов) нарезаем все количество листов на рабочий день. Складываем отдельной стопкой, придавливаем чем либо сверху. Оптимально использовать ведро с клеем (только дно его хорошо вытрем) и в другом конце стопки бутылка с минералкой (выпьем – нальем простой воды) литра на 2.

Валик окунаем в клей, дальше шлепаем им по листу ближе к кромкам и раскатываем равномерно, особо тщательно следя за краями. Чем гуще клей, тем больше вероятность, что его нанесется достаточно. Если клея положено мало, его хватит лишь на то, чтобы намочить бумагу, а вот непосредственно на приклеивание уже не останется. Так что лучше пусть немного останется (и лучше – по краям)

Избыток клея навредит лишь тогда, когда стена не впитывающая (клеим по масляной краске с тонкой основой шпатлевки), поверхность обоев бумажная со светлым рисунком. В таком случае избыток клея проявит себя желтыми пятнами

Если попались обои с уже нанесенным клеем? Такое хоть и редко, но бывает. В таком случаем оптимально намазывать поверхность тем же валиком, но окуная его в чистую

Намазали – снимаем бутылку и низ листа поднимаем и заворачиваем к середине, обычно – чуть выше ее. Выравниваем по одной кромке. Сгиб не приглаживаем ни в коем случае. Берем верх, также поднимаем, подворачиваем к середине, выравниваем по кромке, загиб не приглаживаем. Теперь еще раз низ листа подворачиваем наверх и слаживаем все в двое. Оставляем пропитываться.

Время пропитки обычно около 10 минут, в любом случае его должны указывать на этикетке.

Лист приклеиваем без всяких натяжек, он должен висеть абсолютно свободно. Придерживаем за верх листа по самому центру (чтобы не тянулись кромки). Обойным шпателем легко от верха к низу прижимаем лист к стене вначале по центру, потом уже – по краям.

Теперь проверяем, насколько ровно и отвесно легла кромка. Помним, что отмокшие обои можно немножко потянуть – они пластичны. Это хорошо еще и тогда, когда приходится искусственно выходить из одной линии вертикальной к другой, наклоненной, если обои с четко выраженным вертикальным рисунком (в полоску).

Важно: мажем всегда что-то одно – или обои, или стену, при этом учтем, что подмазка стыков и углов, мест у плинтусов и предварительная грунтовка стен не считается.

Если обои флизелиновые – мазать лучше стену – обои не терпят от намокания. Для бумажных обоев важно пропитка вследствие изменения их размеров, поэтому намазываем только их.

Некоторые считают (а на некоторых этикетках так и пишут), что лучше при поклейке мазать и обои, и стену. Безусловно, если стена хорошо впитывает влагу, вообще выдержит много воды, то можно в угоду кажущейся исключительной прочности поклейки мазать и то, и другое. Но в таком случае нужно быть готовым к тому, что вместо одной ночи поклеенная стена будет сохнуть трое суток.

Но даже если вы заранее планируете такую поклейку – с мазанием стены и обоев, все равно стену нужно предварительно прогрунтовать и высушить.

Что держать при себе:
обойный шпатель – кладем на стремянку (вот почему стремянка, а не табуретка), магнит, валик для стыков – бочкообразный. Тряпку чистую можно перекинуть через плечо. Нож для подрезке лучше положить в карман. Рядом должна быть банка с клеем и кистью на длинной ручке – вдруг понадобиться подмазать. Еще там же дальше – мерный отрезок. Близко – отвес и карандаш.

Как это все иметь под рукой и чтобы оно не мешало – вопрос каждый решает сам. Кто-то умудряется делать магнитные приспособления и все прихватывать к поясу: удобно и легко доставать.

Определим Рабочий цикл

1. намазываем лист, складываем, как описывали выше, перекладываем его в сторону на что-то чистое разостланное. Четко определяемся, где верх и всегда кладем сюда листы именно таким образом. Ждем того самого времени, пока лист пропитается. Перед тем как клеить, намазываем и складываем другой лист из стопки. (Он будет у нас пропитываться, пока мы наклеиваем первый лист. Точно также намазав следующий лист, принимаемся за поклейку ранее пропитанного.)

2. Этот намокший и пропитанный лист берем аккуратно, поднимаемся на стремянку. Отворачиваем осторожно верхнюю часть и осторожно роняем вниз остальную часть листа, подставляя колени – иначе размокшая бумага в руках в верхней части порвется.

3. Выравниваем по верху и прицелившись по линии отвеса, прижимаем обои к стене, начиная с того края, который будем стыковать в следующий раз.

4. Направлением сверху вниз обойным шпателем равномерно, без усилия прижимаем обои к стене. Обязательно – сначала по центру, потом – по краям. Появившиеся на шпатели капли клея 9при выходе на край обоев) вытираем сразу тряпкой.
Заметим здесь же, что шпателем можно и смещать обои: если вначале прижимать лист вниз по правой стороне, лист немного книзу сместится вправо. Это хорошо учитывать, когда нужно будет немного выравнивать стык. Доходим до середины, отворачиваем нижнюю часть и прижимаем ее по аналогии с верхом. Если приклеиваем флизелиновые обои, намазываем стену, приклеиваем лист по аналогии, только при этом сбрызгиваем водой кромку примыкания.

5. Поднимаемся наверх, вправляем обои в примыкание, и обрезаем, как мы уже научились, по шпателю. Если верх обоев заканчивается не у плинтуса, а перед ним, подрезаем и обязательно закатываем кромку. Это закатывание тем более важно, если поклейка идет по стене, покрытой краской – тогда мы прикатаем возможно прорезанный слой краски. Смываем тут же клей с краски, лучше – губкой, пока он не загустел. (смываем – а не размазываем по стенке).

6. Закатываем стык – вначале верхнюю его часть. Выступивший клей впитываем тряпкой.

Важно: при необходимости сдвинуть немного кромку листа, двигаем бумагу ближе от центра – если тянуть менее 5 см бумаги, она то потянется, но почти всегда вернется на место. Если есть возможность, лучше подогнать стык, деформируя ранее наклеенный лист – там клей уже хорошо загустел и деформированная часть бумаги уже не вернется на место.

Еще важнее: для закатывания стыка необходимо экспериментально выбрать подходящий срок. Если начать сразу, весь клей можно выдавить. Через полчаса будет уже поздно что-то делать. При закатывании стыка важен именно сам стык, а не то, что творится около него: различные возможные пузыри клея . Важно именно точно состыковать, не допуская малейшего нахлеста (тем паче – щели).

На что еще не обращаем внимания, хотя и выглядит это пугающе: разный цвет листов на стене из-за разной степени плотности бумаги и степени пропитки.

Наклеили лист – и тут же переставим стремянку на место наклейки следующего листа.
Вообще же, с самого начала приучаем себя к тому, что двигаться и совершать действия нужно только необходимые и продуманные. Иначе – усталость и брак.

7. Закатываем нижнюю часть стыка, подрезаем под пловой плинтус. Остатки клея убираем, используя другую тряпку – половой плинтус чистым по определению быть не может.

8. Слегка сбрызгиваем из распылителя, убираем остатки клея.
9. Намазываем третий лист (а клеить будем пропитанный второй) – но если знаем, что приклеивание будет сложным и потребует много времени, тогда лучше посмотреть на квиток, который идет в рулоне: для большинства обоев увеличение времени пропитки не страшно, страшнее – недобрать минуты. Небольшая практика показывает, что время приклеивания одного листа приблизительно равно времени пропитки.

Важно помнить: постоянно промазываем места стыков на стене и места у плинтусов на 3-4 листа вперед. Но не более – на завтра такие промазки не оставляем.

Важно: не забываем регулярно осматривать готовые стыки, пока они поддаются деформации. Осмотр стыков проводить лучше в косых лучах света, воспользовавшись переноской. Прокалываем воздушные пузыри, прикатываем.

Советы по ходу:

А. Чтобы пузыри не появлялись, приглаживать лист нужно сразу не всей плоскостью шпателя, а его половиной, пуская вторую половину шпателя по уже приглаженному листу, сгоняя так пузыри. Но пузыри могут появляться, пугаться не надо – из основания.

Б. Клеить вообще лучше именно в косых лучах света. Но качество стыка видно хорошо именно в прямых. Если кромки листа лежат не в одной плоскости – также куда полезнее косые лучи. Микро нахлесты растягиваются рукой и тут же прокатываются валиком. Пузыри клея под листом стараемся сделать максимально тонкими и плоскими, но не пальцами! Только шпателем и валиком.

В. В местах стыков, углах, на кромке примыкания показалось, что клея мало – можно кромкой шпателя или валиком пригнать его с соседнего участка, где его явный избыток.

Г. Кромка, которая не стыкованная, не закатывается – ее пока лишь прижимаем тряпкой.
Д . На середине стены останавливаться до завтра не стоит – в итоге завтра может получится плохой стык.

Е. Если окончание рабочего дня закончилось приклейкой с загибом в угол – загнутая часть не прикатывается и не приклеивается. Около двух сантиметров ее остается для завтрашнего нахлеста. Назавтра эту часть нужно размочить из распылителя и работать, как с только поклеенной. Если ее приклеить сегодня – после прорезания стыка оторвать приклеенные обрезки будет проблематично.

Ж. Батареи отопления все же лучше отключать, если клеите во время отопительного сезона. При большом холоде они включены – их стоит просто закутать, чтобы в холодных углах не пробивалась сырость в виде конденсата.

З. За батареями клеим с обязательным подмазыванием кромок клеем ПВА. Предварительно делаем разрезы в местах крючков, что держат батарею.
Перед этим примеряем прорезы по отмокшему, а не по сухому листу. Прорезы делаем не до конца – все подрезать будем на месте. Втаскиваем отмокший лист следующим образом: приклеиваем к нему кусок сухого листа, заправляем его и тащим размоченный, смазанный клеем лист, по ходу движения поправляем разрезы.
Если батарея горячая – обязательно сбрызнем водой приклеенный лист.

И. Окна ПВХ сделаны в квартире с пластиковыми откосами, уголок которых выходит на стену – пытаемся заправить 2-3 мм обоев под этот уголок. Для этого аккуратно шпателем отгибаем уголок чуть больше, чем на толщину обоев и заправляем другим шпателем, если краешек обоев сам туда не входит. Отгибать больше не стоит – пластик может треснуть.

К. Дверные откосы лучше заделывать (если они не красятся) с уголком. Но если заказчик против уголка, заклеиваем обоями, делая загиб от стены в несколько (не менее 5) приемов. Перед этим промазываем внешний и внутренний угол откосов, примыкание к двери смесью ПВА и обойного клея. При этом вертикальный откос заклеиваем от стены, верхний откос – также загибом от стены сверху. Выполняем подрезку по примыканиям.

Искусственные стыки над дверью выполняем по линии вертикальных откосов.
Важно: подрезку к двери выполняем только после того, когда будут закатаны все стыки.

На заметку: если все же предполагается наклейка пластикового уголка, прямо по внешнему углу после заворота обоев делаем прорезку обоев в месте, где ляжет пластиковый уголок. Это намного упростит поклейку, поскольку заворачивать внешний угол – очень кропотливая работа, даже если угол кажется очень ровным.

Опять напоминаем сами себе: здесь много клея, мягкий пузырь раздавливаем пластиком, шпателем, но ни в коем случае не пальцами – высохнет – пальцы останутся.

Если в уголках откосов все же будет микро нахлест – смазываем дополнительно клеем, особенно если виниловые обои.

Л. Поклеить обои сразу на стену, покрытую масляной или эмалевой краской оптимально с помощью смеси части ПВА и 2-4 части обойного клея. Предварительно промазываем места стыков и примыканий смесью двух частей ПВА и одной части обойного. Запомним: ПВА не отечественный!
Намазываются обои не сильно – умеренно, пропитываться им нужно дать больше времени. Такая смесь приклеивает обои очень хорошо, если спустя время нужно будет клеить новые – лучше уж клеить поверх этих. Приклеивать можно и смесью без обойного клея, просто разбавив ПВА водой один к одному. Но здесь уже лист на пропитку не оставляем – клемм сразу, не складывая его.

М. Стену, покрашенную водорастворимой краской, клеить можно, используя тот же состав клея, что и для обычной стены. Места стыков на стене достаточно промазывать разведенным ПВА.
И для стены с эмалевой или масляной краской, и для стены с краской водорастворимой, запомним одно: тем тщательнее нужно подходить к поклейке, чем менее впитывает клей стена.

Н. Клеить обои одному на потолке можно существенно упростив и облегчив процесс. Для этого достаточно использовать натянутый над потолком провод ПВХ, будто это поддержка второго человека. Метки на потолке делаем натянутой ниткой, осторожно, чтобы не сдвинуть, приклеиваем ее скотчем. Внимательно приклеиваем первую полосу, добиваясь максимально прямой кромки.

Поклейка пололка требует нечто иное, чем стремянка. Небольшие козлы и прочная доска – удобно и быстро передвигать. Если пролеты короткие, то хватает и стремянки, но прыгать вверх-вниз и переносить стремянку придется, тем более, если приходиться клеить широкие обои: до всех углов не дотянуться, а один участок не прижатый элементарно потянет вниз весь лист.

Комбинированная поклейка обоев

Комбинированная поклейка – поклейка двумя разной расцветки или типами обоев. Искусственный стык нужно делать сразу, клея один верхний и один нижний лист. Если обои неодинаковые по толщине – можно клеить внахлест, при этом более толстыми рифлеными обоями накрываем тонкие гладкие.

Важно: стык обоев нужно определять не по уровню, а по расстоянию от пола. В противном случае, мебель и ее линии будут диссонировать со стыком. В любом случае этот момент нужно заранее обговорить с хозяином.

Если предполагается потолочный кант, нужно попробовать сделать и с ним искусственный стык. Для этого приклеивается вначале кант, обои клеятся с небольшим нахлестом на него. Потом кант (бордюр) осторожно отгибается на величину нахлеста, обои заправляем под кант, кант прижимаем на обои и делаем подрезку. Отгибаем, убираем обрезок, прикатываем стык.

Сами канты клеим на стену шпаклеванную обойным простым клеем, тем же клеем клеим их на бумажные обои.
На виниловые обои кант приклеивается турецким ПВА или специальным бордюрным клеем, о котором мы уже писали.

Кант предварительно лучше размачивать в воде, но не более одной минуты. Если без размачивания, но для хорошей пропитки понадобиться толстый слой клея, что неудобно. Складывается кант также не более чем на минуту, иначе может расползтись.

Если использовать смесь ПВА и обойного клея, кант предварительно можно не размачивать.
Канты, нарезанные из обычных обоев, клеить нужно густым ПВА, иначе они расползаются неодинаково по ширине.

Канты приклеиваются, разглаживается, кромки прикатываются. По ходу сразу же убираем лишний клей, смываем его губкой.
Стыкуем канты искусственными стыками. Особая трудность с кантами поджидает в углах – иной раз приходится делать надрезы и деформировать рисунок.

Совет красивости: стыки в углах кантов получаются очень красивыми, если кант имеет ярко выраженный рисунок, а стык идет под углом в 45 градусов. Можно помучиться, но получится красиво.

Арки и иное

Кромки стен, которые примыкают к аркам, обязательно промазываем смесью ПВА и обойного клея.

Лист отмеряем и отрезаем таким образом, чтобы не менее 1 см листа нависала над кромкой. После прикатывания свисающую часть нарезаем по типы бахромы через 2-3 см.

После этого еще раз прокатываем кромку. Если бахрому не сделать, высыхающая кромка потянет весь лист.
Под свисающими стыками для этой же цели – чтобы предотвратить расползание - подклеиваем кусочки газеты.

Для себя: отдыхать лучше в другой комнате – где можно открыть форточку

Срезаем кромки

Смотрите рисунок 6.

Рис.6

Все кромки над откосами срезаем только после их полного высыхания. Используем только новое лезвие. Лезвие ножа направлено от себя.

Кромку на правом откосе окна, двери режем сверху вниз, левый – снизу вверх, верх – слева направо. В любом случае, нужно потренироваться с углом наклона плоскости лезвия. Главное – не зарезать краску.

Поэтому режем не спеша, наблюдая за линией реза со стороны окна. В продольном направлении лезвие почти не двигаем.

Памятка
Самые уязвимые для поклеенных обоев первые два-три дня: вот здесь лучше чтобы не было смены температур. Обязательно оставить предупреждение (заклеить руки окон и на них написать).

И из практики: музыка и новости из орущего радио – работе не помогут. Тупость попсы проникает в мозг, соображение и изобретательность становятся на уровне поп-звезд, и все получится, но без изыска мастера. Поэтому – к черту радио.

 

См.также:
Английский стиль в дизайне интерьера
Стиль кантри в дизайне интерьера
Причудливые линии Модерна
Выбор пластикового профиля ПВХ
Дизайн и пошив штор, занавесок, портьер
Газобетон. Можно ли построить двухэтажный дом за три месяца?

 

 

 

 
 
Создание сайта:
«Ай-Ти Дизайн»
© 2007 «Семь Гномов», Москва, Россия
Проезд Одоевского, дом 2а, 5 этаж, офис 4,
тел.(495)643-75-33
Ремонт квартир
Rambler's Top100